also habe noch nicht viel probiert

mal milliput (normal) gekauft, recht nett, irgendwie "stabiler" zu mischen als greenstuff also etwas härter, kommst jedenfalls vor, vielleicht wäre das gut für dolls keine ahnung.


aber:

sehr schlecht für detailarbeiten! bricht einfach weg, habe ich beim flammen modellieren gemerkt

hinterlässt einen grauen film auf der haut wenn mann zuviel (?) wasser nimmt, mehr so lehmartig finde ich ala torf/töpfern. weicht auch stark die hände auf.

Normal arbeite ich mit Greenstuff, das hat (wie du richtig sagst) einen sehr breiten Anwendungsbereich.

Andere Puttys nehm ich eher als Nischenprodukte, für Sachen wo Greenstuff nicht (oder nicht so gut) geht.

Zum Greenstuff tu ich gern einen Weichmacher dazu, ich verwende "Fimo Mix Quick" (eigentlich eine Knethilfe für Fimo). Höchstens 1:3 verhältnis von Weichmacher:GS
Damit wird der GS geschmeidiger und geht länger zum verarbeiten...
Ausserdem nehm ich nicht den GS vom GW (wo die Streifen aneinander sind), sondern den anderen (Hersteller leider vergessen), wo die zwei Komponenten getrennt voneinander in Plastikröhren daherkommen - bleibt länger gut.



AndreaSculpt - hab ich erst zweimal ausprobiert, und muss dir zustimmen von wegen "schmiert schnell rum". Es bildet im Gegensatz zu GS nämlich nicht diese "Haut-artige" Oberfläche, auf der man mit soviel Wasser wie man will herumplanschen kann, sondern wird halt schnell zu einem Gatsch...

Zum Lückenfüllen daher recht okay, für Volumen aufbauen eher Crap.
Oberflächenstrukturen sollten vermutlich recht gut damit gehen, wenn man mal ein Gefühl für die Chemie von dem Zeug entwickelt hat...

Dass es sich schleifen und feilen läßt, ist allerdings ein nennenswerter Vorteil gegenüber GS. Aufgrund der vorhin erwähnten "Haut" vom GS wird das, wenn man es nach dem Trocknen schleift oder schneidet, immer 1.) schwierig sein und 2.) rauher aussehen dort wo man es geschliffen / geschnitten hat...



Milliput - gröber als GS, läßt sich auch nachschleifen / -schneiden, ist aber extrem porös, bricht also leicht aus / ab.

Gut, um Volumen aufzubauen (auch weil man viel verwenden kann und es wenig kostet), aber nicht so ideal für Oberflächenstruktur - weil entweder ist es ziemlich trocken und damit rissig und porös, oder man nimmt Wasser dazu und dann ist es schwer, stabile Erhebungen zu behalten (dünne Falten zB).

Was gut geht, ist Oberfläche glätten, indem man mit einem großen Pinsel und Wasser drüber streicht (wenn man also zB einem Pferd den Sattel runtergeschnitten hat, und dann den Pferderücken "wiederherstellen" will - ist es mit MP leichter als mit GS, weil Wasser --> gute Streichfähigkeit, glatte Oberfläche)

Sachen wie Fell, Kettenhemden oder gar Gesichter würd ich aus MP aber nicht machen!



Fimo - toll, wenn man lange an etwas arbeiten will, und es nicht aushärten soll bevor man beschließt, dass es jetzt passt (Gesichter sind ein Paradebeispiel).

Ungeeignet für Umbauten (v.a. mit Plastik), da die Originalminiatur im Ofen Schaden nehmen kann, wenn man das Fimo brennt. Daher eher nur für komplett selbst modellierte Minis zu empfehlen. Und keine Plastikbases verwenden, di schmelzen im Ofen wie nix! Korkbase empfiehltsich, oder Holz- / Glas-plättchen.

"Zwischenbrennen" ist allerdings kein Problem, da das Fimo durch mehrmaliges Brennen keinen Schaden nimmt. Kurz nachdem man es aus dem Backrohr nimmt, ist es zwar sehr weich und biegsam (und heiß!), aber man kann nix zerstören, indem man es angreift oder so.

Frisches Fimo hält auf schon gebackenem Fimo eher schlecht, es sei denn, das gebackene Fimo ist warm / heiß! Guter Tip für "Zwischenbrenner" also: modellierts gleich auf der noch warmen Miniatur weiter, dann hält das frische wesentlich besser!

Noch ein Tip: aus dem selben Grund bietet es sich an, Dollys bzw. Drahtgerüste zunächst aus GS / MP zu machen, bzw. damit zu umkleiden, weil: auf diesen Materialien hält das Fimo auch wesentlich besser als auf Fimo oder Metall...

Fimo nachschnitzen oder -feilen ist möglich, aber etwas heikel. Schneiden (präzise, mit skalpell) geht besser als feilen oder schaben, weil bei letzteren Techniken die Gefahr besteht, kleine Klumpen vom Fimo abzureissen...

Der Unterschied zwischen SOFT und CLASSIC ist imho minimal, das Soft ist halt noch empfindlicher (weiße Colourshaper anstatt graue sind empfehlenswert - zum Vergleich: GS geht besser mit grauen oder schwarzen Colour Shapers, mit weißen fast gar nicht gscheid).

Und Finger weg von farbigem (buntem) Fimo! Das ist ausgesprochener Crap zum ernsthaft Modellieren, weil Farbpigmente beigemengt sind, welche die Materialeigenschaften ziemlich verschlechtern (Rissigkeit, Porösität, Bröckelig sowohl vor als auch nach dem Brennen)



MagicSculp und ProCreate - noch nie ausprobiert, ebensowenig wie Apoxie Sculpt oder ProSculpt etc.



Tamyia Putty soll auch sehr leiwand sein. Ich weiß von einem Golden Demon Winner, der das Zeug verwendet, und sagt, es wäre ideal.

Läßt sich nachschleifen usw, ist nach Aushärtung nicht ganz starr aber etwas weniger flexibel als GS, und angeblich sehr geschmeidig in der Verarbeitung...

Aber: nicht den Tamiya Putty "Basic Type" kaufen (der ist Schrott, kommt aus einer Art Zahnpastatube, ähnlich gatschiges Zeug wie AndreaSculpt, nur schlimmer, und nichtmal zum Lückenverschmieren wirklich gut), sondern den "QuickType" (der ist eine 2-Komponenten-Gschicht) suchen!

Eigene Erfahrungen aber noch nicht damit gemacht (nur mit Basic Type und den hasse ich)



Hoffe, geholfen zu haben, keep it coming, guter Thread das hier!

Dass Soft eine Mischung aus Classic und MIx Quick ist, glaub ich in Wirklichkeit nicht, aber verhalten tut sich's ziemlich genau so, ja.

welche farbe ist den nun die ohne pigmente? weiß?
im moment hab ich grad Nr.80 da,

Ja. Also, dieses cremige mehr-oder-weniger Weiß...

Ich hab hier grade das 70er (steht auch Soft drauf), das ist so hell-beige irgendwie wie desert yellow mit bleached bone ungefähr...

das ist ein sehr helles grau und mir zu hell. da es viel licht reflektiert macht es das modellieren von feinen details und das fotogrefieren nicht leicht.
würde deshalb eine dunklere farbe nehmen...

Ich hab mir am Anfang ziemlich genau das selbe gedacht, und wollte deswegen auch ein dunkleres nehmen!

Als ich im vorigen Post sagte "buntes Fimo", meinte ich Sachen wie rotes, grünes, blaues und schwarzes Fimo (gibts ja alle möglichen Farben).

Ich war vom GS her gewöhnt, in Grün zu arbeiten, und hab deswegen das Grüne ausprobiert - ich kann nur sagen tu es nicht, erspar dir das... ausser du legst geringen Wert auf Details die feiner sind als zB SpaceMarine Rüstungen (ohne Adler, Beschläge und Lüftungs-rillen)... das Zeug macht Klumpen, reißt spontan, wenn man es dehnt, läßt sich nur widersenstig die Oberfläche glätten...

(Dabei is Grün eigentlich eine super Farbe zum Anschaun, vor allem wenn man's lang und aus der Nähe anschauen muss. Es besteht nämlich aus Blau und Gelb (Farblehren-technisch), und ist somit weder eine wirklich kalte, noch eine echte warme Farbe. Ähnlich wie Violett, eigentlich (welches aus Rot und Blau besteht). Aber wurscht...)

Das schwarze is noch schlimmer. Das ist NACH dem Backen zerbröselt, dabei war es 3-4 mm dick (sollte ein Stück Straßenpflaster werden - ich dachte, wenn ich's gleich aus schwarzem Fimo mach, brauch ich's nur mehr Trockenbürsten...). Meiner Theorie nach ist Schwarz deswegen das schlechteste, weil es die meisten Pigmente enthält.

Das beige, hellgraue usw. Fimo sind aber alle okay vom Material her. Ich hab mir halt angewöhnt, Bereiche, die ich schon fertig modelliert (und gebrannt) habe, mit Snot Green anzumalen.

Bei darauffolgenden Brennvorgängen passiert der Farbe nix, und es is besser zum Anschauen - wirft bessere Schatten, reflektiert das Licht auf den Erhöhungen besser, und läßt sich auch wesentlich besser fotographieren als so eine hell-graue oder beige Miniatur (versuch das mal gscheid auszuleuchten, wirst schwindlig damit!)

Ausserdem mach ich meine Dollys aus Greenstuff über Drahtgerüst, das heißt, dass sichtbare Haut bei mir oft aus GS ist (ausser Hände und Gesichter), und durch dünne Schichten Fimo (zB beim Gewand) schimmert oft das grün ein wenig durch.

Waffen und Ketten und so Zeug mach ich auch zeitweise aus GS, oder ich verwende Plastik und Metall Bitz oder Brown Stuff manschmal... und da es immens seltsam aussieht mit der Zeit, wenn sich verschiedenste Farben in Flecken und Schlieren auf der Mini tummeln.
Dann ist das Drübermalen irgendwann eine echte Erlösung. Plötzlich schaut das ganze wieder aus wie eine Miniatur

Die einzige wirkliche Lösung, die ich zum Thema "helles Material und Modellieren von feinen Details" anbieten kann, ist aber:
konstantes Herumdrehen der Miniatur, ziemlich nahe bei der Lichtquelle.
Provozier Schlagschatten aus verschiedenen Richtungen, WÄHREND des Modellierens (also, immer wenn du das Werkzeug mal kurz absetzt), um einen möglichst guten Eindruck von der Form zu kriegen, die's gerade hat...

Es fehlt noch ProCreate! Klasse Zeugs.

Guter Artikel, MayPaint! Danke für's Posten.

Erfahrungsbericht kann ich leider auch keine anbieten (mit ProCreate).

Anscheinend wird es bei uns ja exklusiv nur von dieser einen Firma vertrieben (siehe Artikel, Name grad vergessen)... sollte man sich mal danach umschauen, wenn das Zeug wirklich so gut ist...

ihr könnt noch super sculpey firm ausprobieren, ist eine gute alternative zu fimo. bei fimo sind ja die weichen kanten oft ein problem, vor allem bei rüstungen etc. bei super sculpey firm ist das modelieren von harten kanten ein wesentlich kleineres problem - ist echt empfehlenswert!
fimo soft ist meines wissens einfach nur eine fertigmischung aus classic und mix quick die für den verkauf an die masse eher geeignet ist.

hier eine aus super sculpey firm:


und zum vergleich aus fimo classic 02/mix quick:


was noch sehr gut ist, aber schwierig zu bearbeiten ist das plasticine (vergleichbar mit dem industrieplastilin von adam bei montparnasse in paris) von den forge world leute. simon egan hat mit ein wenig davon gegeben, ist echt eigenartig wenn man alle anderen massen gewohnt ist. wird ja nie hart, außer man gefriert es. man muss halt dann eine kopie aus kunstharz giessen und das original geht meistens verloren. aber die "scharfkantigkeit" ist für mich fast unübertroffen (tom meier schaffts vielleicht noch mit green stuff)


liebe grüße
edgar

super sculpey firm ist in europa etwas schwierig zu finden - kenn da nur esprit composite in paris und bei cyril roquelaine von sculptart31 kann man es auch bestellen. das klassische super sculpey ist etwas zu weich zum modelieren von kleineren figuren.

man kann eine figur glaub ich egal in welcher masse so hinbekommen, nur ist es dann eine frage des zeitaufwandes und des könnens. green stuff gehört bei den kleineren maßstäben sicher zu der besten modeliermasse - die arbeiten von tom meier beweisen es. es ist nicht die modeliermasse an sich schlecht, sondern eher der modelierer


lg
edgar

Mir gefällt an diesem Super Sculpy Grey, dass es eine Farbe ist wo man die Details gescheit erkennen kann.

Und von Talkum etc. reinmischen bin ich auch nicht so der Fan. Bis jetzt komme ich mit verschiedenen Massen plus Weichmacher eigentlich ganz gut zurecht.

Die "Scharfkantigkeit" ist natürlich immer eine vielbegehrte (aber leider selten erreichte) Eigenschaft, aber spätestens beim Nachschleifen war ich bis jetzt immer zufrieden genug mit Fimo... Also Schwertklingen zB gehen auf diese Art durchaus zufriedenstellende

Apropos Scharfkantigkeit: kennt ihr einen empfehlenswerten Brown Stuff?

Das Zeug will ich schon seit ewig mal ausprobieren, habe aber noch keinen in die Finger gekriegt... da frag ich euch doch glatt mal um Erfahrungswerte und Empfehlungen!

Ich habe welche mit Größe 0 (Null), falls sich das auf die Größe bezieht, was ich aber annehme...

Wie groß sind diese 2er?

Meine 0er sind etwa 7mm lang und (an der Basis) etwa 3 mm breit. Ohne Griff natürlich, nur das formende Teil.

Es gibt sie in weiß, hellgrau und schwarz (entspricht den Härtegraden soft, firm und super firm - in dieser Reihenfolge)

und in mindestens fünf oder sechs verschiedenen Formen (haben so Namen wie Taper Point und Angle Chisel und so)

Pfui, is der grob!

Dieselbe Form - "Angle Chisel" - hab ich auch in Größe Null, da ist die Spitze wesentlich spitzer. Vor allem bei dem weißen (soft) - mit dem kann ich Kettenhemdlöcher stechen
(wenn er nicht leicht dreieckig wäre, was man an der Spitze auch noch leicht erkennt...
aber mit dem runden, spitzen Ding - "Taper Point" - in Größe Null und Farbe Weiß gehen Kettenhemdlöcher tatsächlich gut. Die Nachbearbeitung - Löcher etwas verziehen, umliegende Rundungen rausarbeiten - mach ich dann allerdings mit was feinerem...)



Das oberste ist ein Fine Detail Brush,

die nächsten beiden sind grau (firm),

und die unteren beiden sind weiß (soft)

Hoffe, das hilft als Größenvergleich Gekauft hab ich sie hier in Wien, irgenwo im 8. Bezirk