I weiß ned obs a 1:1 Ersatz is. Aber Pastellkreide funktioniert meiner laienhaften Meinung recht gut.
Die Ölfarbe fließt ned allein von dem Nieten herab. Ma verdünnt die Farbe und tupft jede Niete einmal an. Die Farbe fließt selbstständig rundherum. Kurz antrocknen lassen umd dann mit einem Pinseln nach unten ziehen.

Grüße

Mk II

I bin grad in Salzburg. Deswegn wird das mit Fotos bis Ende nächste Woche warten müssen. Außerdem bring i zerst mal die Chimera so weit, dass ma die Techniken anwenden kann. Also Grundfarbe und Decals drauf. Zusätzlich brauch i nu Lacke in der Spraydose.

Grüße

Mk II

Da i meine Hobbys anscheinend im Burst-Modus betreibe weidermal bissl Aktivität von meiner Seite.
Hübsch Willi. Knight schaut gut aus und kommt anschienend frisch aus der Lackiererei -> Das Schwarz an den Beinpanzern is nu ned mal trocken. Das Rot is schön geworden. Kann sein, dass am Bild liegt, aber das Metall is bissl zu hochglanzpoliert (Ja Endl. I weiß was da du jetzt denkst.). Vl nochmal mit bissl Ink ran?

Weil ma grad bei hochglanzpolieren sind, red ma mal vom Gegenteil.



Leider hab i dazwischen immer wieder vergessn ein paar Fotos zu knipsen. Aber so hab ich's gmacht:

Zerst (logischerweise) Grundfarbe rauf. Für die metallischen Bereiche war das Boltgun Metal mit verdünnter Black Ink. Noch während die Ink nass war hab ich stellenweise verdünnte Brown Ink hinzugefügt. Somit erreicht man eine leicht fleckige Erscheinung auf den einzelnen Platten. Außerdem hab i mal versucht Glanzlack zu den Inkmischungen hizuzufügen. Mit Glanzlack scheint die Ink besser zu verlaufen und bildet keine "Wasserflecken". Im Bild hab i links auf dem Blech den Lack absichtlich weggelassen. Deswegen haben die Flecken dort einen Wasser-Rand. Also ruhig mal mit Lack ausprobieren. Aber ned schrecken: Zumindest der Glanzlack von Vallejo ist milchig bevor er trocknet. Ned abschrecken lassen.
Alle anderen Bereiche wurden mit Graveyard Earth und Desert Yellow bzw Catachan Green bemalt.
Noch etwas zum Aufbringen von Decals: Die Methode die mir sehr gut gefällt ist folgende. Dort wo das Decal landen soll lackiere ich mit Glanzlack. Wenn der getrocknet ist setze ich das Decal wie gehabt mit Wasser, Pinsel und/oder Pinzette drauf. Sobald das Wasser verdunstet ist lackiere ich nochmal darüber um die Decals zu fixieren. Außerdem mindert der Lack ihr Hervorschimmern, dass man dann doch immer wieder sieht und sich ärgert.
Soviel zum Grundanstrich.

Weathering Teil 1: Einige Schrammen dürfens schon sein. Dafür nehme man einen handelsüblichen Abwaschschwamm und schneide zur besseren Handhabbarkeit ein kleines Stück raus. Mit diesem tupfen wir dann Codex Grey und eine Mischung aus Chaos Black und Scorched Brown auf die Kanten oder Regionen wo wir abgeplatzte Farbe haben wollen. Am Anfang eher wenig Farbe rauftupfen, es kommen noch einige Arbeitsschritte und wir wollen nicht das ganze Modell rundumverdrecken. Je nachdem welche Seite man vom Schamm nimmt (die gelbe oder die raue grüne) kann man einen anderen Effekt erzeugen. Die weiche gelbe Seite lässt das Ganze eher abgeplatzt/abgeschlagen erscheinen. Die raue grüne Seite lässt eher Kratzspuren zurück, die man durch wegziehen in eine Richtung noch ausdehnen kann. Wieder ein bisschen was zum Experimentieren.
Das sieht aufgrund der Technik etwas matt aus. Abgeschlagene Farbe lässt aber oft das darunterliegende Metall durchschimmern. Eine fast schon idiotensichere Methode bietet hier ein Bleistift. Ja! Ein Bleistift. Mit diesem einfach entlang der Kanten wo Farbe abgeplatzt ist eine dünne Linie ziehen. Hinterlässt einen subtilen metallischen Glanz ohne viel Futzelei. Einen Bleistift kann man auch verwenden um besonders tiefe oder neue Kratzer darzustellen. Auf der gewünschten Fläche zusätzlich zu den mit den Schwamm aufgetragenen Kratzern noch einige Striche mit dem Bleistift ziehen.
Nach dem Herumtupfen sieht's so aus:



Weathering Teil 2: Nicht nur im 40k Universum is manches von dem Klump schon ziemlich lang im Dienst. Die Front hinterlässt natürlich Spuren wie Rost oder Dreckspritzer. Dazu bedienen wir uns mal einem etwas anderen Medium an Farbe. Jeder von euch der kokst wird sich freuen: Es is in Pulverform.
Entweder man findet einen Laden die spezielle Weathering Powder verkaufen, oder man macht sie (wie ich) selbst. Dazu eine Pastellkreide beliebiger Farbe mit dem Messer abschaben. Viola! Pulver fertig.
Der Auftrag des Pulvers is denkbar einfach. Pulver mit bisschen Wasser mischen und schon ist's pinselfertig. Nicht schrecken: Das Wasser ändert die Farbe des Pulvers. Dieser Effekt kehrt sich aber wieder um, wenn das Pulver trocknet.
Für verrostete Stellen wird mit dem Pinsel das Zeug einfach auf die jeweiligen Stellen am Modell geschmiert (bevorzugt Vertiefungen oder da wo sich Wasser sammeln würde). Patzen erlaubt, mit Wasser kann man das Pulver rückstandsfrei beseitigen. Also keine Angst. Wenn die Paste trocken ist kann man sie noch weiter bearbeiten. Das is meist nötig, da die Farbe ziemlich intensiv ist. Eine ziemlich gute Methode dafür ist das Abbürsten mit einem Borstenpinsel oder teilweises Wegswischen mit einem feuchten Tuch. Im ersten Bild sieht man die Rostfarbe am besten bei einigen der Muttern auf der großen Platte und stellenweise auch zwischen Blech und dessen Rahmen.
Dreckspritzer kann man auch mit diesem Puder darstellen. Wieder Pulver der gewählten Farbe mit etwas mehr Wasser mischen und auf das Modell spritzen lassen (z.B. einen Borstenpinsel über einen Messerrücken ziehen). Kurz antrockenen lassen und dann mit reinem Wasser die ganze Fläche bedecken. Das Modell so ausrichten, dass das Pulver die gewünschte Richtung selbstständig nach unten läuft (oder in welche Richtung auch immer). Mit dem Pinsel kann man ein bisschen nachhelfen. Bei ebenen Flächen kann man die Punkte mit Wasser etwas verlaufen lassen, wodurch sie sich besser einfügen.
Da das Pulver so nicht wirklich von Dauer ist müssen wir das Modell erstmal lackieren. Der nächste Schritt erfordert dies so oder so. Also nehmen wir die Glanzlackdose zur Hand, besprühen unser Modell und warten bis der Lack trocken ist. (Bitte Anleitung auf der Dose lesen. Trocknungszeiten teilweise mehrere Tage. Eltern haften für ihre Kinder.)

Weathering Teil 3: Unser Modell sieht schon nicht so schlecht aus: Abgeschlagen, zerkratzt, rostig und dreckig. Aber etwas fehlt noch. Manches von dem Zeug ist auch ziemlich öl-verschmiert oder anderweitig verdreckt. Deswegen bearbeiten wird das Ganze (Oh Wunder) mit Ölfarben.
Ölfarben lassen sich super am Modell verarbeiten und einfügen, da sie quasi ewig manipulierbar bleiben und einen schönen Farbverlauf bilden. Gesteigert wird die Verarbeitungseigenschaft noch zusätzlich wenn das Modell mit Glanzlack lackiert wurde.
Ölfarben brauchen leider etwas Einarbeitung, das man sie anders als Acrylfarbe nicht direkt aus der Tube verwenden kann (oder zumindest nicht so wie wir sie verwenden). Und eine Mischung mit Wasser funktioniert leider nicht. Es gibt spezielle Verdünner für Ölfarben. Genau so einen Verdünner nehmen wir jetzt und mischen unsere Ölfarbe zu einer Art Ink. (Die Farbe der Wahl ist hier Burnt Umber. Die Namen werden von mehreren Herstellern genutzt, also kein langes Tabellenlesen wie bei GW und Vallejo). Die Konsistenz der verdünnten Farbe sollte zwischen einer Acrylfarbe und einem Ink liegen. Farbauftrag ist dann aber wie gehabt mit Pinsel und ähnlich einer Ink.
Nieten aus den der Dreck nur so heraus trieft sind ziemlich einfach und äußerst effektvoll. Jede Niete einmal antupfen. Bei richtiger Verdünnung fließt die Farbe selbstständig rundherum. Danach das Modell für einige Minuten zur Seite Stellen um die Farbe antrockenen zu lassen. Um den herunterlaufenden Dreck darzustellen einfach mit einem Pinsel von oben über die Niete fahren und die Ölfarbe so nach unten ziehen. Je nachdem wie trocken die Farbe ist geht das entweder mit einem trockenen Pinsel oder mit ein bisschen Verdünner am Pinsel.
Zuviel Dreck bei einer Niete erwischt? Kein Problem: Pinsel mit ein klein wenig Verdünner benutzen um die Ölfarbe so lange zu verschmieren, bis sie nicht mehr zu sehen ist. Das Resultat ist am Besten im ersten Bild auf der kleinen Platte zu sehen.
Auch bei Flächen oder Vertiefungen lässt sich diese Technik anwenden, siehe erstes Bild: Am linken Ende der großen Bodenplatte.
Ölfarben brauchen wie gesagt sehr lange um zu trocknen. Deswegen das Modell zwei Tage lang ohne viel angreifen stehen lassen. Zum Abschluss dann mit Lack nach Wahl versiegeln. Außerdem gleicht das die einzelnen Materialen an. Die Puder sind normalerweise sehr matt, Ölfarben hingegen glänzend. Das wird durch den Lack gemildert.
Viel Spaß beim Probieren!

Grüße

Mk II

Na dann sollt ich vl mal in Wr. Neustadt vorbeischaun. MIG Pulver wären a lohnenswerte Anschaffung.

Grüße

Mk II

Trotz Doppelpost hier ein kleines Update an der DUST-Front.

Ein experimenteller Ghost. Experimentell im Sinne des Farbschemas. I hab einfach keine Ahnung was i mit den Waffen anstellen soll.



Grüße

Mk II

@ Mk I: Nein, i hab mi eher am Ludwig bzw. dem Bild vom Wotan auf der Karte orientiert.
Die Panzerfäuste, etc. werd i noch beige machen. Allerdings mit leichtem Grün-Stich. Sonst heb es sich vl zu sehr ab.
Des endgültige Basedesign wird noch bissl auf sich warten. I möcht ma den Trupp anschaun, wenn er am Tactics-Spielfeld steht. Aber dieses ganze Streu & Graveyard Earth Zeug is mir am Socken gangen.
I experimentier grad mit den Graustufen. Der eine is halt ganz bitter-böse. Der nächste wird Codex Grey als Grundfarbe haben. Mal sehn wies dann aussieht.
Mit den Handschuhen hast recht. Blöderweise is des bei dem einem Modell ned so rüberkommen. Bei den anderen is leichter erkennbar.

@ Sumsi: Unbedingt ausprobieren. Is mal was anderes und lockert die Malsitzung bissl auf.

Grüße

Mk II